Happy Diwali
Nous voilà maintenant au Rajasthan, à l’extrême est du nord de l’Inde, non loin de la frontière pakistanaise. Pour y arriver plusieurs étapes ont été nécessaires tant le pays est immense. Nous avons d’abord fait escale à Varanasi autrefois appelé Bénares, ville sainte par excellence pour les hindous. Les pélerins se ruent au bord des gaths fredonnant le mantra Om Shiva Namaste, les Sadous et Babas y méditent en fumant le chilum étant les seuls légalement autorisés à consommer de la ganja ou de l’opium. 
La tradition hindoue veut que les croyants terminent leur cycle de réincarnation dans le Gange pour accéder au Nirvana. Les bûchers flottent ici ou là après le rituel dans l’un des ghats de crémation comme celui de Manikarnika. Comme tous les touristes nous ne raterons pas la ballade en bateau sur le fleuve, l’atmosphère est étonnamment relaxante, on assiste alors à une messe ordonnée par les sadous, plus loin des enfants jouent dans l’eau sans se soucier de la pollution alarmante (il compterait 1.5 milliards de bactéries). 
Voila le grand paradoxe de l’Inde, le Gange est une eau sacrée, né dit-on d’une larme de Shiva, et pourtant son existence est en jeu, chaque jour des déchets y sont déversés, les habitants nettoient leur linge et les vaches y défèquent. Ah les vaches, l’animal sacré de l’Inde, véhicule de Shiva, qui s’empiffrent chaque jour de déchets non-organiques. Mais comment aborder le sujet avec les principaux acteurs, le gouvernement ne prend pas en charge le problème et l’éducation à l’environnement est inexistante, les poubelles sont rares et jeter négligemment les emballages est la norme.
Varanasi c’est aussi des centaines de rues étroites, des temples excentriques, des shops tous les 10 mètres, dont certains cachent de vrais trésors d’Ali Baba. Du bateau on remarque que la vieille ville s’articule autour du fleuve, les logements s’entassent comme ces ateliers de tisseurs de soie qui font la réputation artisanale de Varanasi. C’est un endroit où il suffit de se languir au soleil au bord de l’eau, boire un chai (thé au lait épicé) et savourer les images qui défilent que la vie indienne nous offre.
Voyager en train est le système le plus pratique, si on oublie les heures de retard, la cohue dans les gares et la difficulté d’avoir des renseignements aux bons moments. Enfin après avoir dernièrement testé le bus, nous sommes formels, le train reste la meilleure solution… Nous voilà donc partis pour Khadjuraho, petite ville abritant quantité de temples jaïns reconnus patrimoine mondial. La religion Jaïn est née en Inde, les gourous font vœu de nudité, respectent toutes les formes de vie, prennent un repas par jour et s’épilent les cheveux, barbe et moustache…. En arrivant nous trouvons refuge chez un médecin ayurvedic (médecine traditionnelle) qui nous loue la chambre de ses employés. Nous resterons une journée pour visiter les temples de la partie est et sud, qui représentent par des sculptures très fines des scènes de la vie quotidienne mais aussi quelques
représentations du Kama Sutra.
La ville ne présente pas de charme particulier et les interventions incessantes des vendeurs nous font partir pour Orccha, connus pour être plus calme et détendue. Ce village compte moins de
10 000 âmes, des palais et temples s’agglutinent tout autour du vieux centre, les pierres rosies par la lumière de fin de journée rendent l’endroit chaleureux, à l’image des habitants. 
La masse touristique n’a pas supplanté les activités agricoles, vu l’étendu des champs cultivés. Le réseau routier se résume à une avenue principale, que l’on pourrait traverser (presque) les yeux fermés. Alors qu’en Thaïlande il suffisait de signaler au chauffeur d’un geste de la main lorsque tu voulais traverser, en Inde mieux vaut être patient. La cerise sur le gâteau est la nature environnante, genre de savane traversée par une rivière agitée. 
On y trouve ici le meilleur chai encore jamais égalé, dont la cardamone serait le secret au dire du propriétaire du shop et le succulent hamburger indien fait de pommes de terre, pois chiche, oignons et massala pour la modique somme de 15 roupies (1 euro = 60 Rps). Bref si l’Inde du Nord vous tente ne rater pas cet oasis.
Apres réflexion, nous nous sommes décidés à visiter Agra et la seule attraction de la ville, le Taj Mahal. Le bâtiment fut édifié en l’honneur de la seconde et préférée femme du maharadja, belle preuve d’amour qui nous laisse de marbre …..enfin là c’est juste pour le jeu de mot, finalement nous serons plutôt déçus de l’intérieur très sobre, l’Inde nous ayant habitué à plus d’extravagance
.
Apres avoir quitté K1K1, nous décidons de profiter de notre dernier mois au Rajasthan, et se diriger peu à peu vers le désert du Thar, nous ferons d’abord escale à Bundi, à l’est, où nous rencontrerons Krishna, gérant d’un shop à chai. Il nous appris l’art de concocter la boisson nationale, mais surtout apprécier la cuisine indienne. Pour une fois que nous rencontrions un Indien avec qui il n’était pas question de commerce nous étions déterminés à ne pas le lâcher de sitôt. 
Chaque fin d’après-midi sa famille nous attendait, nous avions coutume de prendre place dans la chambre, se promener ensemble dans la ville et découvrir ses trésors cachés comme le vieux bassin dédié à la femme du maharaja ou les nombreux temples et palais. L’un de ces derniers fut habité par Kipling lui même. Krischna est un fervent défenseur de la médecine douce, pour lui tous les maux se soignent d’une seule façon : le Bang, dérivé de cannabis ingéré dans le lassi (genre de Yop les colorants en moins) ou en poudre. Si les doses sont respectées il a un effet calmant, les babas l’utilisent pour pratiquer la méditation et on en trouve partout à Bundi. Curieux, nous avons essayé cette potion magique, ça nous a rendu bien stone évidemment, très shanti shanti comme on dit ici. 
Dans les rues on se croirait dans un conte des 1001 nuits, on s’y est tellement sentis bien que nous sommes restés pour la fête de Diwali, fête des lumières, une sorte de Noël et 14 juillet à la fois. Pour l’occasion, les hindous repeignent les maisons bleues ciel, achètent de nouveaux habits et s’offrent mutuellement des sucreries à base de lait. Mais après une semaine passée, il était temps de partir pour ne pas trop laisser filer les derniers moments. 
Nous voilà désormais à Jodhpur, après de brefs passages à Udaipur et Mount Abu, définitivement trop busy pour nous même si certains sites valaient la peine de s’y arrêter, citons les temples jain aux détails époustouflant, dont les sculpteurs étaient rémunérés à la quantité de poussières de marbre produite.
Les photos y sont strictement interdites comme l'entrée des femmes menstruées ????
Nous allons certainement poursuivre notre route jusqu’à Jaisalmer, enfin d’ici là tout peut encore changer. Bon vent, ne prenez pas trop froid.
